Voici une année s'ouvrait le restaurant L'Arôme à Chagny. Créé par Alexandre Bellini un jeune chef déjà expérimenté passé chez les étoilés Jacques Lameloise, la Rotonde ou encore à l'Amaryllis, qui a décidé de voler de ses propres ailes en proposant la cuisine qu'il aime. Je puis signifier après trois repas dans ce bel établissement au décor épuré, qu'il a magnifiquement réussi son pari. Désormais son restaurant fait partie des cinq meilleurs du Beaunois à mon sens si l'on ne considère que la qualité de l'assiette et il est probablement en route pour se positionner comme le meilleur rapport qualité prix de la région. Je le recommande chaudement à tous les amateurs de bonne table de passage en Bourgogne. A deux pas de Beaune et Meursault il surpasse de très loin l'ensemble des adresses beaunoises et va de paire avec Auprès du clocher en se montrant encore plus accessible au niveau du prix. Sa cuisine est fine et présentée avec talent en mêlant les influences culinaires régionales les plus raffinées. Le côté chic et sobre de la salle aux 30 couverts rend le repas intime et paisible et autorise la maîtresse de maison à vous servir avec amabilité et discrétion...
... Vous m'en direz des nouvelles!
Adresse
Restaurant l'Arôme 25 rue de la République 71150 Chagny
Tel : 03 85 46 29 67
Horaires et jours d'ouverture:
Le restaurant est fermé les dimanches soirs,
le lundi et les mercredis soirs.
Le service esf assuré de 12h à 13h30 puis de 19h30 à 21h15.
Moselle Riesling Auslese: Brauneberger Juffer Sonnenuhr 1994 et 2000 - Fritz Haag
Bof...
Le hasard des dégustations a fait que j'ai pu degusté ces deux millésimes 94 et 2000 à une semaine d'intervalle. Pourtant je bois fort peu de rieslings mosellans car je n'apprécie en général que modérément leurs équilibres alcool-sucre-acidité. C'est une vision du blanc qui m'est très éloignée car j'ai toujours un peu l'impression de découvrir des "limonades alcoolisées". Certes le riesling trace et imprime les vins de son tranchant et de sa pureté mais il leur manque trop fréquemment la profondeur des meilleurs alsaciens car les milieux de bouche sont fort souvent "doucereux". Le cru est situé sur des pentes vertigineuses et est entièrement cultivé au treuil et à la main. Cette viticulture difficile génère des rendements mesurés qui permettent de capter de jolis degrés naturels en marquant le cru du côté d'une texture serrée et enveloppante. Partiellement élevé en fûts aux côtés d'une proportion de cuve inox,le viticulteur cherche un fruité sain et éclatant sans la moindre trace oxydative. Son équilibre peu commun inclu 7 degrés d'alcool constitués pour 100 g de sucres résiduels au bas mot. Nous avons donc à faire à un vin doux de type " demi sec ". L'acidité coupante du riesling équilibre le tout et rend le vin frais et assez avenant, le problème c'est qu'il est assez difficile de placer ce flacon à table. Le 1994 est un vin doux et pur qui embaume la naphte. Sa couleur très jeune introduit un nez classique de riesling à maturité: iode et pétrole mêlés. La bouche est assez suave grâce au sucre saillant mais le CO2 perlant et l'acidité très élevée lui procure une réelle fraîcheur juvénile.2000 lui ressemble avec moins de sucre et une allure plus svelte mais également moins de concentration et d'allonge. Deux vins parfumés, peu alcoolisés, sucrés et sans véritable race associée au terroir hélas. Bons mais pas vibrants. Assez Bien
Je continue d'eprouver la gamme du domaine Sandrin qui à chaque cuvée ravit mon palais murisaltien. La cuvée prestige à dominante de pinot noir a encore une fois montré la maîtrise de cette petite maison de Celles sur Ource. On ne dira d'ailleurs jamais assez combien ces coteaux calcaires de la Côte des Bars peuvent engendrer de superbes champagne vineux et parfaitement équilibrés. Par dessus tout le style Sandrin est fait de tension et de fraîcheur sans jamais céder au dosage trop prononcé. Ce caractère confère aux vins un profil altier qui peut être assimilé à des blancs longilignes et secs produits dans la Côte d'Or voisine. Imaginez un Meursault Blagny " champagnisé " et vous aurez sans doute une part du secret de l'équilibre des Champagne des Sandrin. Celui-ci possède un cordon très fin qui une couleur or à reflets verts clairs, très élégante. Le nez exprime de fins effluves de citron et de pamplemousse en même temps qu'une trace "levuréenne" briochée qui procure beaucoup de classe à l'ensemble. La bouche est dosée avec justesse et la matière puissante profite d'un CO2 vivifiant qui éclaire et étire les arômes d'agrumes de la finale. Encore une fois... Quel beau Champagne! Excellent.
Après avoir dégusté Echezeaux et Tâche 2002 il y a peu, il était intéressant de " lire " la vinification de Pascal Lachaux dans ce millésime sur un terroir valant les deux cités ci dessous.la Saint Vivant Arnoux termine le cru au sud, juste sous la Conti et contre le bas de la Grande Rue. Les terres noires, assez lourdes et argileuses donnent un vin à expression ferrugineuse étonnante car elle gomme totalement la nature variétale du cépage pinot. Un peu comme dans la Tâche c'est une expression puissante et masculine qui le domine, très éloignée de la finesse supposée que le climat revêt en allant vers le sud. Ce 2002 est encore très jeune et sans doute pas à pleine maturité car sa forme nerveuse est très athlétique. Les tanins formés sont pourtant très racés et élégants et les arômes de réglisse un peu torréfiés/fumés sont des plus généreux. En résumé un vin sombre au fruité mat qui a vraiment la taille di grand cru. Superbe. Excellent.
Si le Bâtard s'accommode parfaitement avec le homard je crois que le Bienvenue plus souple forme un bel accord avec le bar ou un Dos de cabillaud. En effet sis entre Pucelles et Bâtard, ce petit cru possède une finesse qui le positionne comme le climat le plus élégant de la commune avec le Chevalier et sans doute avec une texture onctueuse plus affirmée mais moins de densité. Frère du Charmes du milieu murisaltien au niveau aromatique, il s'exprime avec éclat lorsque les élevages ne le fardent pas trop. Le domaine Ramonet exploite près d'un demi hectare de ce vin et il en tire sans doute le meilleur car je ne le déguste jamais plus riche et complexe qu'ici. Sur un remarquable cabillaud cuisiné au beurre blanc et accompagné avec des asperges, il s'est montré très en place en dépit de son jeune âge. Robe très claire. Ligne aromatique subtilement mentholée et ensuite centrée sur les fleurs blanches et la poire william, le boisé est totalement absent ce sui profite à une bouche souple à granularité de texture visqueuse. Longueur impressionnante pour ce vin de haute gastronomie. Excellent.
Bienvenue aux Décéiens
