Climat Premier Cru: Champans à Volnay

J'ai toujours eu un faible pour ce cru qui allie puissance de texture à finesse aromatique et qui surtout est capable d'une longévité hors du commun. Sans doute est-il même le cru de la Côte de Beaune ayant le plus grand potentiel de garde avec les Rugiens de Pommard, les Renardes de Corton et le Santenots du Milieu de Meursault. J'ai eu l'occasion de déguster des millésimes plus que centenaires et d'ainsi pouvoir juger de la qualité des incroyables 1929, 1934, 1947 ou en 1959 et, 1962 et 1964 et depuis ces dates il m'a été possible de déguster ce cru chez plusieurs producteurs dans tous les millésimes. De Jean-Philippe Fichet à Joseph Voillot, Lafon, Jacques Prieur en passant par d'Angerville ou encore Pierre et Jean-Marie Bouzereau. A chaque fois la rencontre avec ce cru est unique, au sens où le finage est régulièrement présent sur une définition précise et permanente. Cette régularité de forme est même ce qui positionne à mon sens ce cru comme l'égal des Soixantes Ouvrées ou du Milieu des Santenots avec un "je ne sais quoi" de puissance en plus.

Comme ses pairs le climat est situé sur un milieu de pente bien abrité des vents qui regarde le levant. Son substrat marno-calcaire marqué par l'oolithe ferrugineuse repose sur la dalle nacrée. En Champans la partie jurassique moyenne qui marquait la Côte de nuits resurgit pour se prolonger en Caillerets et Santenots et ce fait géologique éloigne nettement le cru de ses cousins de Pommard, il puise une énergie tellurique sidérante dans la complexité de ses couches géologiques qui ressemblent fort au Saint Georges de Nuits avec toutefois un sol un peu plus maigre, moins directement marqué par l'argile.

Très homogène le cru forme un rectangle qui est encadré par le Caillerets au sud, La Carelle au nord et Clos des Chênes et Taillepieds au couchant. Sa pente d'abord assez douce en partie basse s'élève nettement à partir du milieu du cru mais cela ne "type "guère le cru en constituant des sous zones car de nombreux propriétaires disposent de parcelles qui coupent le coteau dans le sens de la longueur. Le domaine Voillot possède ici un hectare qui termine le cru au nord contre le village tout contre la Chapelle du bas de Volnay. Cette zone est un peu moins pentue dans le sens Est-Ouest et est marquée par un léger replat en son milieu. De ce fait les raisins puisent à cet endroit une formidable énergie solaire qui densifie encore la matière.

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 Au moment des classements en grand crus et premiers crus, le village rate la marche et se replie assez vite sur la production du fameux Rosé de Marsannay en délimitant largement les parties planes comme possibles productrices de ce vin simple et déjà recherché. Une singularité bourguignonne qui un peu à l'instar du "nouveau beaujolais" a permis à de nombreux producteurs d'écouler de grandes quantités de vins honnêtes et marchands mais assez éloignés des canons d'un noble cru délimité. Le village souffre encore quelque peu aujourd'hui de ces décisions qui ont permis de sauver la viticulture du village à l'époque mais qui l'ont plus tard largement conduit à ne pas affirmer certaines qualités pourtant évidentes de leurs meilleurs climats...Hélas!  Qui n'a bu de Longeroies, Favières, Grasses-Têtes ou Saint Jacques ne sait véritablement ce que je veux ici signifier mais croyez moi ces zones pourraient à bon droit concurrencer les bons climats des coteaux de Brochon classés en Gevrey car ils cousinent fortement avec eux.

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Quelques bons producteurs:

 Domaine Bruno Clair: Incontestable leader de l'appellation et infatigable défenseur de ces coteaux Nord, il produit les vins les plus aboutis de la commune avec de nombreuses cuvées qui isolent les lieux-dits. Dégustez ces Longeroies ou Grasses têtes pour vous convaincre de la plénitude que peut atteindre cette commune un peu trop minorée aujourd'hui. Le grand-père de Bruno Clair, Joseph Clair a sauvé les vignerons de Marsannay en créant le Rosé de Marsannay. Il a incité les vignerons à arracher le gamay et planter du pinot fin.  Le Domaine Clair-Daü fut la locomotive de l'appellation jusqu'à sa disparition en 1985 alors que Bruno Clair créait sa propre exploitation avec la plupart des vignes du Domaine de son grand-père et de son père. Il est un des ambassadeurs de premier plan pour ces vins encore discrets médiatiquement..

 Domaine Charles Audoin   Il faut  découvrir les vins de cette famille de Marsannay qui produit vraiment de beaux crus depuis longtemps. J'ai la chance d'avoir dégusté la production sur plus de 20 millésimes et j'apprécie la grande douceur de constitution de ses beaux Marsannay séveux, mûrs et gourmands. Le Clos du Roy et les Favières se placent au niveau de ce qui se fait de mieux dans la commune et je vous encourage à aller à la rencontre de Françoise, Charles et de leur fils Cyril car ce sont de vrais  vignerons bourguignons sérieux et authentiques. Hors Marsannay,une petite cuvée de Gevrey"Les Crais"est absolument sans équivalent au niveau du rapport Q/P.

 Domaine Sylvain Pataille : Un jeune qui s'est lancé il y a environ 10 années après avoir travaillé comme oenologue pour la maison SGS. Il a patiemment augmenté sa surface en production pour aujourd'hui friser les 10 hectares. En reprenant les anciennes caves de Bernard Bouvier il a pu développer des élevages longs pour ses belles cuvées de Marsannay La Montagne avec en particulier un excellent Clos du Roy. Il diffuse aussi une cuvée ancestrale un peu extraite et démonstrative, mais qui ne manque pas de puissance. Le domaine commence à être sous les feus de la rampe mais il est encore possible de s'approvisionner.

 Domaine Bernard Coillot: Aujourd'hui dirigé par Christophe Coillot le domaine ne cesse de m'impressionner lors des dégustation comparatives. Les robes sont profondes, les nez puissants et fruités et les textures toujours douces et soyeuses. Pour les amteurs de vins intense et fruité je conseille sans réserve les cuvées de Boivins, Longeroie et Grasses Têtes. Ce dernier climat peut même tenir tête sans problème à de très nombreux Gevrey-village. Un domaine à découvrir d'urgence.

  Et puis aussi plus connus des lecteurs du site, les très bons Marsannay du domaine Bart qui possèdent de nombreuses vignes bien placées sur l'AOC (mention peut-être aux Finottes pour leur fluidité). La puissance de vins de Bernard Bouvier (domaine René Bouvier) qui a émigré il y a quelques années à Gevrey et les vins d'Olivier Guyot et du domaine Huguenot.

Gewurztraminer Vendanges tardives Clos Windsbuhl 2005 - Zind Humbrecht

    Après avoir dégusté une VT 1971 de Léon Beyer très en phase avec les équilibres peu sucrés de l'époque il était tentant de comparer ce vin avec une des plus belles réussites de l'Alsace moderne dans cet exigeant cépage qu'est le Gewurztraminer. Souvent minoré en raison de son parfois excessif profil variétal et de ses sucres un peu lourds, il est à tort considérer comme un vin de dessert un peu pâteux, très exubérant et manquant de la grande race que le riesling développerait mieux que lui. Je ne suis évidemment pas d'accord avec ces hâtives conclusions. Surtout lorsque l'on évoque le Windsbuhl de Hunawihr.
    Terres assez hautes qui regarde le levant elle n'est à mon sens jamais meilleur que dans cette version associant la nature qui se fait
discrète du gewurz et le seuil VT des sucres qui préserve un côté aérien et délicat sans farder la matière équilibrée par une acidité mesurée. Plus de sucre le tuerait, moins lui enlèverait de la richesse en entraînant à l'excès le vin vers un dépouillement plus aqueux.
    Le nez insinuant est précédé par une robe dorée à reflets verts pâle, il exhale des senteurs de lime, de bleuet et de violette en même temps qu'une étonnante et très subtile ligne iodée. La bouche est équilibrée par sans doute plus de 70 g de sucre mais cela se ressent sans excès. C'est un vin de sucre déclaré qui joue sur la douceur plus que sur la nervosité finale. Il enveloppe avec un fin perlant décuplant la fraîcheur et se montre encore très jeune. Pur, franc et sans doute encore en devenir, il m'a laissé une très belle impression. La patte Zind est olus lourde que celle d'un Tempé mais ce qu'elle perd en finesse, elle le gagne en concentration. Excellent 


 + Domaine Zind Humbrecht

 + Clos Windsbuhl

Gewurztraminer "VT de SGN"1971 - Léon Beyer

Cette maison historique d'Eguisheim ne produit pas de grands crus bien qu'elle exploite de nombreuses vignes ayant ce classement. En 1976 au moment de la création de ceux ci par les propriétaires, elle s'est nettement démarqué - à l'instar des maisons Hügel et Trimbach - de cette mention qu'elle jugeait moins importante que la traditionnelledistinction alsacienne par le cépage. Observez comme celui ci est mis en évidence sur cette bouteille. Beyer produit du Gewurztraminer marqué par son degré de concentration et son millésime, il semble que le sol - qui regroupe pourtant de bons climats - soit mis en retrait.
   Le décret définissant les valeurs de concentration légales sous un vocable associé n'ayant pas encore été promulgué la mention Vendanges Tardives de sélection de Grains Nobles " nous apparaît aujourd'hui quelque peu fantaisiste. Mais elle signe surtout la réalité d'une époque: nous sommes sur le très haut de gamme de la maison, celui dont les raisins ont été triés avec le plus de soin dans les endroits les plus favorables.
    Je me souviens d'un modèle 1964 de Preiss Henny absolument remarquable car d'une finesse et d'un éclat rare. Sans atteindre ce niveau cette vendanges botrytisées s'avère remarquable en raison de sa finesse et de son grain de texture moelleux mais pas trop. Je suis circonspect avec la fraîcheur des vieux vins alsaciens car elle provient très souvent de doses de soufre massives visant à éviter les redémarrages en fermentations alcooliques car la FML n'est quasiment jamais réalisée. Cela donne souvent de vieux vins très clairs embaumant la naphte et/ou l'asperge. Cela Meursault déplait plus encore qu'un vin qui "ranciote" au bout de trente ans mais qui a encore une matière concentrée et racée. Les deux déclinent mais le second subit le temps de la longue garde quand l'autre a en quelque sorte été "botoxé" à sa naissance.-))
   Ce 1971 est marqué par une couleur jaune prononcée qui commence à ambrer. Sin nez encore floral porte une part iodée sus-jacente qui éclaire les accents de mangue, d'épices et de fruits jaunes d'un nez insinuant. La bouche est demie liquoreuse, délicate et subtile et conserve une vraie fraîcheur constitutive sans être entêtante en raison de résidus soufrés mal dosés. J'aime son originalité et ce côté liquoreux sec que lui a conféré le temps. Un exemple édifiant de la qualité qu'il est permis d'obtenir dans des cuvées d'assemblage de nobles origines TB++ 

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